1500 км по Сирии

Благодарности

Flying Peugeot за идею поездки, советы, путеводитель и карту (Марианка, огромное тебе спасибо);

Дмитрию Сергееву, который на Ауди, - за привязки к генштабовским картам, по которым мы планировали маршруты и ездили;

Марку (ака Аристарх Nexia 16v) за вовремя опубликованный отчет;

Саше1234 из форума на сайте Винского за карты. Они не пригодились, но все равно спасибо!

Компании Аэрофлот за почти халявные билеты;

Всем обитателям виртуального мира, чьи отчеты с вниманием были прочитаны;

Ну и наконец, жене Наталье, которая любезно отпустила в эту поездку нас с сыном одних, избавив тем самым от неизбежного утомительного шоппинга :-)

Маршрут

График движения

25-26.02.05 - Дамаск

27.02.05 - Сейдная - Маалюля - Пальмира

28.02.05 - Дворец Восточной стены - Рассафа - водохранилище им. Асада - замок Джабар - Алеппо

01.03.05 - Серджилла - Хама

02.03.05 - Крак де Шевалье - Масьяф - Тартус

03.03.05 - замок Маркаб - Дамаск - аэропорт

Бюджет

Визы

Без проблем получаются в аэропорту Дамаска. Повторю последовательность действий - очередь в обменник (будка прямо перед вами при входе в зал паспортного контроля, стойки с пограничниками при этом справа), меняем по 20 долларов на человека, зажав в руке эту кучу банкнот, монет и справку, заполняем иммиграционную карточку (1 экз. на 1 чел.), и уже со всем этим добром - к пограничнику. Он клеит марки, штампует иммиграционную карточку и вуаля - "Велькам ту Сирия!". Багаж на нашем рейсе проверяли у всех, но почему-то только чемоданы, пара литров виски и пачка произраильских прокламаций в рюкзачке никого не заинтересовала :). На всю процедуру от силы 30 минут.
Иммиграционную карточку надо сохранить до выезда, она может иногда и паспорт заменить. При вылете ее надо будет сдать, а также заплатить по 200 фунтов с носа аэропортовских сборов. Берут только в фунтах, поэтому заблаговременно стоит убрать в дальний карман 500 фунтовую бумажку - на 100 фунтов сдачи выпьете чашечку кофе в дорогой кафешке рядом с дьюти-фри. Дьютик (тот, что на 2-м этаже) в отличие от кафешки дешевый. Но фунты не берут. Берут их в магазинчике на 1-м этаже. Официально вывозить фунты из страны нельзя.

Валюта

Сирийский фунт. Курс: в гостиницах - 50 фунтов за доллар, в меняльной конторе на рынке Аль-Хамидия - 52. В этот обменник мы зашли в последний день, на сувениры местного кэша не хватало, решили махнуть 15 баков. Парень взял доллары и вышел в лругую комнату. С нами остался только дедушка. Сидит рядом, улыбается, пять минут сидим, десять, парня нет, дедушка улыбается. Вдруг на стенке замечаю сертификат мастера по кик-боксингу. Ну, думаю, попали. С деньгами кинули, так ща еще и наваляют по-мастерски. Показываю дедушке на сертификат, спрашиваю: Ваш? Нет, говорит, сына. Ага, не иначе, за перчатками сын-то побежал. Ан нет. Пришел таки сынуля без баксов, но с фунтами, и курс оказался самым хорошим.

Время

Время - центральноевропейское (Москва минус 1 час).

Машина

KIA Morning (у нас она известна как Picanto). Арендована в местной конторе New Orient, телефон - + 963 11 4413546. Менеджер - Adnan Khatib, координаты дам по запросу. 50 долларов в сутки с неограниченным пробегом и страховкой (несколько своеобразной). Российские права - без проблем. Залог - 1000 долларов в виде слипа с карточки; карту они не чарджат, при возврате машины слип был порван, но мужик выцыганил пятерку баков на помывку (пепелац и вправду был чумазый) и немного бензина, поскольку на ней же он нас довез до аэропорта. Кстати, подана машина была к отелю вечером накануне первого дня аренды. Машинка относительно свежая - на одометре было всего 10 т.км. Двигатель (по словам менеджера 1.1 л) двух ездоков везет вполне сносно, в том числе и по горам. Не особо напрягаясь машинка разгонялась до 140 (по GPS, а на спидометре в эти моменты было далеко за 150). На трассе очень чувствительна к боковому ветру. Кондей слабоват, благо жарких дней было всего 2. Из благ кроме кондея - полный электропакет, кассетная магнитолка, подушек нет. Много одинаковых деталей с Хэнде Гетц, только багажник поменьше.

Дороги и дорожные нравы

Дороги в Сирии, как ни странно, есть, причем местами классные. Основная магистраль - Иордания, Дамаск, Хомс, Алеппо - имеет по две полосы в каждую сторону, по большей части разделенные широченным газоном с лесопосадками. Слева, а не справа как у нас, имеется обочина шириной в еще одну полосу, выделенная сплошной желтой линией. Учитывая тоталитарно-социалистическое прошлое, видимо, сия полоса была предназначена для "пролета" кортежей Хафеза Асада. Периодически на нее выезжают и простые смертные, но не надолго, побаиваются, не иначе. Иногда побная полоса появляется на положенном ей месте - справа. Такая же по качеству трасса связывает Хомс-Тартус-Латакию. Ограничение для легковых машин 110 км/ч в основном соблюдается, хотя редкие мощные автомобили летают и под 200. Полиции с радарами замечено не было, но местные водители уверяют, что "летучие отряды" таки есть, причем оснащенные по-взрослому - радарами с камерами, штраф высылают по почте. Передвижение комфортно, если быть готовым к тому, что любой ползущий в правом ряду дальнобой может, не глядя в зеркала, пойти на неспешный обгон себе подобного. Сгонять тихохода фарами не возбраняется, но реакция замедленная. С ближним светом практически никто не ездит. Ну а полный шок мы испытали, когда на обочину навстречу потоку выехал трактор, правда вскоре к такому привыкли, ибо это в порядке вещей, как и пасущиеся на разделительной овцы.

Остальные дороги, например на Пальмиру, двухполосные, но с качественным покрытием, что позволяет перемещаться довольно быстро, особенно при жиденьком по сравнению с российскими магистралями трафике. Откровенно разбитый участок нам попался только один - после поворота на As-Soukhna и до поворота на East Wall Palace - около 30 км сплошных ям, в некоторых из которых можно было оставить подвеску.

В горах дороги узкие, практически без разметки и без ограждений. В номинации "самая живописная дорога" победил серпантин от Musyaf до Banyas.

Про города. При выдаче машины менеджер предупредил, что опасаться в городе надо только такси и минибасы (местные маршрутки), водители которых не слишком адекватны. Все ничего, но такси в Дамаске составляют 80% трафика, а маршрутки еще 10%. Рядность движения не соблюдается в принципе, что такое знак "уступи дорогу" никто не знает, поворотник включается в 1 случае из 100. Основной принцип - кто первым встал, того и тапки, т.е. кто первый сунул нос в свободную дырку, тот и поехал. На красный свет останавливаются, сигналам регулировщиков подчиняются. Клаксон - основной инструмент общения. Удивительно, что при всем этом хаосе за все время видели только одну аварию, причем в спокойнейшем городке Хама. В Алеппо был перерыт весь центр города, поэтому без проводника, о котором позже, мы никогда бы не нашли дороги к гостинице.

Гостиницы

Damascus

Из Москвы по сети был забронирован твин номер в гост. Al-Majed за 20 USD в сутки, плюс встреча в аэропорту за USD15. По дороге из аэропорта менеджер по бронированию и PR (а именно он нас встречал) Bayan (!) Bahlak предложил для начала посмотреть комнату, которую он сдает за 10 USD. Из-за позднего времени мы согласились на этот вариант, тем более что в маленькой полуподвальной комнатушке присутствовали кроме двух кроватей кондиционер, холодильник, микроволновка, телик и неплохая подборка книг на разных языках. Да и сам хозяин оказался весьма любезным человеком вполне европейской внешности с пристойным английским и даже учившим русский в российском культурном центре. Он же вывел на прокатную контору. Да и в последний день пришлось воспользоваться его гостеприимством, когда села батарея телефона – к сервису по зарядке прилагались чай, кофе и интернет :-). Координаты его могу дать по запросу.

Комната Баяна

Вход в номер

Аль-Маджед

Единственный недостаток комнатки Байана - крохотный санузел; попытка принять душ утром следующего дня поставила крест на этом аккомодейшене, и мы перебрались в гостиницу, благо она была в 200 метрах от дома Баяна. Там хоть и отсутствовала микроволновка, но санузел был нормальных размеров. Завтрак в стоимость номера не входил, но за 3 бака с носа можно было покушать в отеле. Кстати, номер располагался не в основном корпусе, а в пристройке с выходом прямо в тенистый дворик отеля - чем не бунгало:-)?

Аль-Маджед

Аль-Маджед

Palmyra - Palace Hotel, t. 031 911 707, дабл с завтраком - $20. Чисто, из 3-х номеров вид на оазис и развалины, правда на переднем плане домишки аборигенов с торчащей арматурой. Вечером в лобби для всех постояльцев чай, нарды, ТВ. Менеджер по-английски говорит. Рядом расположено еще несколько бюджетных гостиниц, впрочем, городок-то пиписочный :), все рядом.

Aleppo - Zahrat ar-Rabie (Spring Flower Hostel), t.021 221 2790, дабл - SP500 = $10. Весь бюджетный аккомодейшен в Алеппо расположен рядом с отелем Барон в квартале, который по стечению обстоятельств также оккупирован шиномонтажами (они же магазины). Соседство не из приятных, в остальном ОК. Дверь в хостел настолько неприметна, что опять же, если бы не проводник, мы бы ее не нашли. Сам хостел довольно любопытен по внутреннему убранству (каменные стены и стилизация под старину в номерах и холлах), по контингенту (бэкпэкеры со всего мира, из автотуристов мы были одни) и по менеджменту (Уссама (!) происходит из черкесской семьи, которая осела в Сирии, спасаясь от сталинских репрессий, поэтому немного говорит по-русски, и с готовностью отвечает на просьбы о помощи; Салям просто прикольный рыжий паренек, с которым можно поболтать о том, о сем). Есть доступ в интернет, маленький бар (в т.ч. с пивом), прокат/обмен книг и путеводителей. Занятное местечко, только припарковаться рядом с ним - проблема. Нашу машину поставили на охраняемую стоянку метрах в 300 от хостела за 100 фунтов за день.

Spring Flower Hostel

Hama - Cairo Hotel, t. 033 222 280, дабл - SP500 = $10, завтрак - SP75 с носа = $1.5. Расположен практически на центральной площади возле башни с часами. В том же здании отель Риад и еще парочка таких же мест в соседних домах. Менеджмент говорит по-английски. Организуются туры по близлежащим достопримечательностям. В номере чисто, есть холодильник, телевизор и телефон. Единственный отель, в котором была настоящая ванна.

Tartus - Daniel Hotel, t.043 312 757, дабл - SP600 = $12, завтрака нет, но кофе/чай бесплатно. Учитывая, что сына кличут Данилой, было бы странным, если бы мы выбрали другой отель :-). Расположен очень удобно, почти на набережной рядом со старым городом. Из персонала нормально по-английски говорил только один, с остальными общались больше знаками. В номере две полуторных кровати, т.е. легко разместились бы и четверо, но обшарпанные стены с облезающей краской, и это единственное место, где свежесть белья вызывала сомнения. Зато в санузле биде.

Во всех перечисленных гостиницах имелись удобства и проблем с горячей водой не было.

Маленькое гигиеническое замечание - путешествуя по Сирии, как, видимо, и по любой мусульманской стране, стОит иметь с собой, пардон, туалетную бумагу. В туристических местах она конечно имеется в туалетах, но в глуши - только шланг с холодной водой. Таковы традиции.

Достопримечательности

В скобках стоимость входного билета (взрослый/студенческий) в сирийских фунтах.

Damascus

Мечеть Оммайядов (50/50) - с 9 века до н.э. здесь был храм арамейского бога Хадада. Римляне перестроли его в храм Юпитера. При византийском императоре Константине превращен в христианский храм. В 636 году в Дамаск пришли мусульмане, и храм в течении 70 лет параллельно был и мечетью, и христианским храмом. В 8 веке Халед ибн аль-Валид из династии Оммайядов перестроил мечеть в ее нынешнем виде.
Место удивительное, пожалуй только ради нее стоило посетить Сирию. Это не место отправления религиозных обрядов, а городской клуб: кто-то молится, кто-то читает книжку, дети резвятся на огромной площади из полированного мрамора, кто-то просто спит на теплых камнях. Сел я по восточному возле часовенки с мощами Иоанна Крестителя и снизошла на меня благодать :). Так умиротворенно я себя давно не чувствовал. Жил бы в Дамаске - ходил бы туда каждый день.
Обувь при входе, естественно, необходимо снять. Дальше на ваше усмотрение - можно таскать с собой в руках, можно просто оставить на пороге (воровства в Сирии, говорят, нет), а можно оставить в каморке привратника, которому на выходе надо дать немного денег, фиксированной таксы нет.

Мавзолей Саладина - слева сразу за кассой мечети Оммаядов. Ничего особенного, просто прикоснулись к гробу "освободителя Ближнего Востока от ига крестоносцев" :-).

Дворец Азема (150/10) - 18 век, резиденция губернатора Асад Паши аль-Азема. Комплекс полосатых (из-за использования в кладке стен белого и черного камня) зданий дворца турецкого губернатора Дамаска. Чем-то отдаленно напоминает Бахчисарай, в помещениях с сохраненными интерьерами инсценировки дворцового быта с участием восковых фигур. Внутри помещений фотографировать запрещено. В целом интересно.

Цитадель - была закрыта на реставрацию. Внешние стены приведены в божеский вид, перед ними памятник Саладину (Салах ад-Дин), который и в правду можно принять за монумент в честь Александра Невского или Дмитрия Донского. Азиаты мы :-)!

Старый город - главная достопримечательность Дамаска. Весьма обширен по площади. Поначалу показался грязным и неухоженным, но в последний день после того, как мы повидали старый город Алеппо и сирийскую глубинку, Дамаск воспринимался как оазис благополучия. Христианский квартал - к востоку от римской триумфальной арки на Прямой улице (Bab Sharqi Street) - разительно отличается от остального старого города чистотой и более свободными нравами, полная иллюзия какого-нибудь городка на Крите. Два с половиной дня мы практически не выходили из старого города и осмотрели далеко не все. Must-see без сомнений.

Прямая улица (в западной части Midhat Pasha, в восточной - Bab Sharqi) - описана в Библии, основная магистраль старого города, пройдена нами неоднократно. Слухи о ее прямоте сильно преувеличены :-)

Часовня Анания (25) - в соответствии с Библией некто по имени Савл (Сол) был послан иерусалимскими иудеями в Дамаск для изгнания христиан, однако в предместиях Дамаска узрел Бога и ослеп. Его привели в дом дамаскского христианина Анания, который излечил слепца, и тот вскоре был крещен и стал известен всему миру как Апостол Павел. Рядом с часовней вход в подвал, который якобы служил домом Ананию. В двух небольших комнатах, вырубленных в скале, иконы и стенды с изложением истории Анания и Павла на нескольких языках, включая русский. По традиции, тянущейся с Крита, поставили свечку. Кстати, по пути к часовне от ворот Баб Шарки есть несколько занятных ресторанчиков, которые мы к сожалению посетить не успели - Пиано Бар и Касабланка.

Рынки (souq) - восточный базар во всей его красе. Если крытая галерея рынка Аль-Хамидия может сойти за Петровский пассаж дореволюционной поры, то расположенный чуть южнее мечети рынок с пряностями однозначно восточный. В принципе, весь старый голрод - это один больший рынок, квартал текстиля плавно переходит в квартал ковров, потом появляются ряды антикварных лавок, и тут между двумя магазинчиками вдруг является саркофаг какого-то мусульманского святого, подсвеченный традиционными зелеными лампами, рядом дверь в мечеть, за которой виднеются пятки склонившихся в молитвенном поклоне правоверных, но следующая дверь уже ведет в кофейню, в которой те же правоверные неторопливо потягивают наргИле и запивают его кофе. А еще через пару дверей расположен хамам, и одному только Богу известно, когда он был построен.

Гора Касиун - расположенная на северо-западе гора Касиун, видна практически из любой точки города. У ее подножья среди прочего расположен и президентский дворец, а с вершины открывается замечательная панорама Дамаска. Добираться туда проще всего на такси, поездка от старого города туда, часовое ожидание и возвращение в город стоит 200-300 фунтов в зависимости от умения торговаться. Обычная поездка по городу как правило не превышает 50 фунтов (1 USD). Гора облюбована сотовыми операторами, телевизионщиками и местными жителями, которые проводят время в многочисленных кафешках на вершине.

Seidnayya

Convent of Our Lady - женский монастырь, основным сокровищем которого является икона Богоматери, якобы написанная самим Св.Лукой. Какая из множества икон именно та самая, мы так и не узнали (не хотелось отвлекать вопросами во время службы, тем более воскресной), но монастырь несомненно заслуживает посещения. Прежде всего из-за своего расположения на крутой скале, с которой открывается замечательная панорама окрестных холмов и долин и самого городка Сейдная. Сам монастырь не старый - большинство построек относится к 19 веку, звонница рядом с живописной парадной лестницей, на мой взгляд, и того моложе.

Maalula - этот живописный поселок, с прилепившимися к склону горы игрушечными домиками, знаменит прежде всего тем, что там до сих пор разговаривают на арамейском языке - языке Христа.

Convent of St. Thecla (он же Deir mar Takla, он же монастырь Св.Феклы). Св.Фекла по преданию была ученицей самого Апостола Павла и, естественно, за такое диссидентство подвергалась гонениям со стороны правоохранительных органов Римской Империи. И в тот момент, когда, казалось, ее уже загнали в угол (в буквальном смысле), в дело вмешались высшие силы, гора разверзлась, и по образовавшемуся каньону Фекла благополучно ретировалась. В честь этого события у входа в ущелье с давних пор расположена часовня им.Св.Феклы. Она поразительно напоминает подобные святилища на Крите - тот же грот высоко в теле скалы, то же подобие святого источника, и та же маленькая часовенка. Единственное отличие в том, что при входе в часовню надо по восточному обычаю снимать обувь. И только в 19 веке тут же рядышком обосновался женский монастырь, над входом в который висит занятная многоязычная табличка с просьбой не курить и "кланиться с покаянием" (орфография оригинала - см. фото). Не курили, кланялись, каялись, свечку поставили.

Каньон - пролом в скале действительно существует. И не важно, какова была причина его образования - сейсмические катаклизмы, работа воды или таки божественное вмешательство - впечатление он производит сильное. Глубокий, узкий и извилистый с журчащим на дне ручейком и надписями на стенах в стиле "Киса и Ося были тут" на всех языках, включая русский и украинский. В темное время суток, видимо, освещается.

Monastery of St.Sergius (он же Deir mar Sarkis, он же монастырь Св.Сергия) Если пройти по каньону до конца и потом повернуть налево, то мимо довольно уродливого нового отеля можно дойти до монастыря Св.Сергия. По пути со скалы открываются хорошие виды на ущелье и монастырь Св.Феклы. Этот по настоящему древний монастырь (основан в 4 веке н.э.) посвящен еще одному диссиденту Римской империи - некоему Сергию, солдату срочной службы, который вместо изучения устава караульной службы и освоения хождения в фаланге занялся изучением слова Божьего и даже принялся агитировать за светлое будущее своих сослуживцев. Понятно, что такая "подрывная" деятельность не осталась без внимания тогдашних особистов, и превратился Сергий из простого солдата в великомученика, весьма почитаемого на Ближнем Востоке. Достойна внимания церковь, которая, как я понял, сохранилась почти без изменений со времени основания монастыря. Там же в сувенирной лавочке попробовали монастырское вино - неплохой кагор.

Palmyra

Проведя два года в Северной Пальмире, я с нетерпением ждал встречи с Пальмирой настоящей. История города начинается со 2-го тысячелетия до н.э., когда тут властвовали ассирийцы и персы. Потом правили Селевкиды (потомки одного из военоначальников А.Македонского). В 1-2 веке н.э. Пальмира стала частью римской империи. Когда в 267 был убит местный правитель Odainat, царицей стала Зенобия, женщина добродетельная и одновременно жесткая, разбившая армию римлян и дошедшая до Египта. В 271 император Аврелиан осадил Пальмиру, Зенобии удалось вырваться из окружения, но где-то у Евфрата она таки попала в руки римлян и была в золотых цепях препровождена в столицу империи, где и содержалась с подобающими почестями. Все эти годы процветанию Пальмиры, а она считалась одним из красивейших городов Востока, способствовали ее удобное расположение на пересечении караванных путей и оазис, который до сих пор является главным центром выращивания фиников в Сирии (арабское название городка - Тадмор - переводится как "финик"). В 273 году после подавления восстания город был сожжен. В течение 3-4 веков Пальмира оставалась форпостом римлян, а в 634 году захвачена мусульманами под предводительством Халеда ибн аль-Валида, которые позже построили крепость Qala'at ibn Maan (17 век).
Говорят, некоторое время назад сирийцы оградили каждую более или менее значительную развалину в Пальмире и вознамерились брать плату за вход на каждый сайт. Бережливые европейские туристы сказали "фи" такому безбожному обдирательству и перестали ездить в Пальмиру вообще. С тех пор платным остался только храм Бела, как наиболее хорошо сохранившийся и внушительный из местных достопримечательностей. И о чудо! Европейцы вернулись, бизнес опять пошел в гору.
Сайт огромный, чтобы осмотреть все руины, одного дня точно не хватит. А еще и замок надо бы осмотреть (хотя, говорят, внутри ничего интересного) и в могильники забраться.... Поэтому мы решили посмотреть только то, что успеем за вечер, и еще что-то с утра. Есть мнение, с которым я соглашусь полностью, что в Пальмире ночевка обязательна, поскольку только на закате и на рассвете руины предстают во всем великолепии. Тем не менее вечером планы немного изменились (см. Про проводника).
Видимо, по причине зимнего времени туристов среди стройных колонн Пальмиры было гораздо меньше, чем верблюдоводов и моторизованных продавцов бедуинских сувениров, которые довольно назойливо предлагали свои услуги, впрочем на отказ не обижались и с удовольствием позировали на фоне руин, не требуя бакшиш. Диалог с одним из погонщиков практически слово в слово повторил описанный Марком (Аристарх Nexia 16v). Что интересно, ребята эти владеют необходимым минимумом слов на большистве языков - при мне один довольно оживленно трепался с туристом по-японски. Руины - отличная школа :-). Кстати, бедуинский платок - куфию - мы у них таки купили.

Valley of the Tombs - между Пальмирой и мусульманской крепостью располагется так называемая Долина могильников, по которой разбросаны погребальные башни 1-2 веков н.э. различных размеров и в разной степени сохранности. Эти величественные сооружения производят впечатление, особенно вблизи. Внутри в несколько ярусов располагаются ячейки для саркофагов зажиточных жителей древней Пальмиры, в некоторых башнях есть и подземные ярусы. В некоторые могильники можно попасть в сопровождении смотрителя, один из которых поймал нас на выходе из туристического офиса, но поскольку в желудках со времени раннего завтрака маковой росинки не было, нам пришлось отказаться от его услуг, поэтому стоиомтси подобной экскурсии я не знаю. А после обеда солнце начало клониться к закату, поэтому пришлось ограничиться наружным осмотром и заглядыванием внутрь через закрытую решетку.

Qasr al-Heir ash-Sharqi (aka Umayyad Palace aka East Wall Palace) - 8 век н.э. Что-то вроде караван-сарая из эпохи Омайадов посреди пустыни в 120 км к востоку от Пальмиры. Когда-то занимал довольно большую площадь, сейчас же осталось два комплекса зданий: похожий на небольшую крепость жилой блок и обнесенный стеной пониже комплекс зданий культового и бытового назначения - мечеть, остатки хамама (бани), бассейн. Между ними торчит основание минарета. Вне стен раскопаны фундаменты еще каких-то зданий, некоторые напоминают бани. Одно время был резиденцией Гаруна ар-Рашида (из династии Аббасидов). Заброшен в 14 веке. Добраться до дворца можно только на частном траспорте.

Бедуины. То тут, то там на некотором отдалении от дороги в пустыне встречаются приземистые черные палатки бедуинов. Они уже давно перешли к полу-оседлому образу жизни и вместо верблюдов перевозят свой скарб на грузовиках и пикапах, а также имеют дома в деревнях. Тем не менее раз в три месяца они снимаются с места и переносят свой лагерь на новое место в поисках нового пастбища для барашков, основного источника существования. Подобные же палатки пользуют и местные цыгане, но они традиционно живут табором. Поэтому если вы увидели больше двух палаток в одном месте, то это скорее всего не бедуины, а ромалы.
В одну такую семью мы и заехали после посещения дворца Восточной стены, купив на рынке в ближайшей деревушке мешок апельсинов в качестве подарка (входит в стоимость услуг проводника :-) ). Две палатки - одна большая из черного войлока, в ней живут; вторая, сшитая из обычных мешков, используется в качестве кухни. На "кухне" газовый баллон литров на 50, рядом с жилой палаткой спутниковая антенна (!), соответственно в "гостинной" есть и ресивер, и телевизор, кроме этого из убранства только коврики и подушки на голой земле вокруг углубления, в котором разводят огонь - единственный источник тепла зимой. Спят также на земле, расстелив цветатстые коврики и войлочные подстилки, "спальни" отделены друг от друга неким подобием войлочных ширм. Такой вот букет примет разных эпох. Вода привозная. А вот про источники электричества забыл спросить. Недалеко стоит мерседесовский грузовичок.
Бедуины славятся своим гостепримством, тяжелые условия жизни в пустыне (хоть это и не пески, а больше на степь похоже) диктуют необходимость давать приют любым странникам, поэтому, оказавшись у бедуинов, вы без угощения не останетесь. Нас угощали чаем, очень сладким, который пьют из обычных стопок, и лавашом с огурцами, йогуртом и растопленным бараньим салом. Смесь адская, но все вкусно, и вроде обошлось без неприятных последствий :-) А вот кофе они пьют без сахара. Все как не у людей, одно слово - кочевники! :-).
Хозяйка "дома" чем-то мне напомнила мать Алладина из советского фильма. Лицо украшено татуировкой (признак замужней женщины), которая ее совсем не портит. Одета во все черное. Вместе с ней и мужем живут две дочери и двое сыновей, один из которых женат. Богатым считается бедуин, у которого больше 500 барашков. Много жен себе могут позволить только зажиточные номады, калым большой платить надо. В целом очень доброжелательные открытые люди, спасибо Мохаммеду, что помог преодолеть языковой барьер.

Rassafa (150/10) Еще одно чудо света посреди пустыни. Первый город был построен при Диоклетиане в 3 в н.э. Византийский император Юстиниан укрепил город в 6 веке, но в 616 г. город захватили персы. Потом пришли абассиды, разорившие Расафу, а после монгольского вторжения 13 века город был заброшен совсем.
Невысокие стены образуют почти квадрат со стороной в 500 метров. Внутри неплохо сохранившаяся базилика все того же Св.Сергия 5 в. н.э. и остатки еще двух храмов. Довольно странно видеть такой оплот христианства так далеко на востоке, еще более поразительно то, что практически весь город был построен из камня, по фактуре напоминающего горный хрусталь. Даже пол в базилике выложен из этого же камня, и кое-где попадаются фрагменты довольно искусной резьбы. Представляю как сверкали здания под палящими лучами солнца, сразу после постройки, пока время и погода не заставили эти камни потускнеть и растрескаться.
Рядом имеется забегаловка, возле которой ошивается смотритель, продающий билеты.

Водохранилище им. Ассада - Плотина на Евфрате построена в 1960-70-х годах 20 века. Судя по всему, сооружение величественное, но толком рассмотреть его не удалось, охраняется довольно строго, при въезде паспортный контроль, насколько тщательный, не знаю, но наши паспорта унесли в будку и довольно долго не возвращали. С военными разговаривал проводник. На самой плотине остановка запрещена, хотя и есть здание в стиле павильона ВДНХ "Мелиорация и канализация" - возможно там, что-то вроде музея, но останавливаться не стали. Само водохранилище очень большое - противоположного берега почти не видно.

Qala'at Ja'abar - Замок Джабар построен еще в домусульманскую эру, потом перестроен Нуреддином (12 век) и мамлюками. Интересно, что стены не каменные, а кирпичные; кирпич, естественно, мессопотамский - тонкий и длинный. И Лонли Плэнет, и Моххамед в один голос заявили, что внутри ничего интересного, зато местоположение очень живописное. Изначально замок стоял просто на холме, но с появлением водохранилища оказался на острове в 50 метрах от берега. Получилось замечательно. Вокруг сосны и прочая растительность - летом это становится отличной зоной отдыха. А сейчас вода холодная, но чистая.

Aleppo

С Алеппо любовь у нас не сложилась. Началось с того, что Салям из хостела проспал и не приготовил нам завтрак, о котором договаривались с вечера, потом на пустой желудок по пути в старый город ошиблись поворотом и пошли мимо автовокзала, тут же рыночек какой-то, грязь по колено, вонь от гниющих овощей, прибираться с вечера, видимо, никому в голову не приходит, да еще повсюду кучки праздношатающихся то ли безработных, то ли просто люмпенов, бросающих косые маслянистые взгляды на молодого симпатичного светловолосого юношу. Хоть и говорят, что с преступностью в Сирии все ОК, но все равно неуютно. В результате до цитадели добирались сильно окольным путем. Цитадель, как и предупреждал Лонли Плэнет закрыта по вторникам (не зря я планировал оказаться в Алеппо в понедельник к обеду, но с этой поездкой по пустыне сей факт совершенно вылетел из головы). Поэтому пришлось довольствоваться наружным осмотром и завтраком в кафешке перед центральными воротами. Быстренько прошлись по местному суку (рынку), который ни в чем не уступает Дамаскскому, и решили побыстрее покинуть сей не шибко гостеприимный город. Кстати, близость Турции в нем довольно сильно ощущается, прежде всего обилием вывесок на русском, среди которых попадаются довольно курьезные (см. фото).

Serjilla (75/75) - На пол-пути между Алеппо и Хамой находится целая сеть так называемых мертвых городов. Серджилла - одино из наиболее хорошо сохранившихся поселений. Рядом расположены Al-Bara, Bauda и т.д., всего до 600 сайтов. Во время своего рассвета эти города находились под влиянием византийского города Антиох (4-5 века н.э). Почему они были покинуты, не известно, возможно из-за сильного землетрясения или по демографическим причинам. Но сохранились они весьма неплохо, даже без раскопок четко видна планировка, стены и дверные проемы домов, в некоторых постройках недостает только крыши и межэтажных перекрытий. Очень странный пейзаж на подъезде и в окрестностях - серый камень, красноватая земля, свежая зелень травы и наклоненные в одну сторону деревца. В целом занятно, но не более.

Hama - Основная достопримечательность этого города - нории, колеса для подъема воды. Существуют с 13 века, времени правления Айюбидов. Всего больше 15 шт. в разных местах по берегам речки Оронтес. Самое большое - 20 м в диаметре. Неизвестным осталось насколько древние те колеса, что крутятся сейчас? Судя по прекрасному техническому состоянию, им явно меньше 800 лет. При вращении некоторые колеса издают ни с чем не сравнимый звук, отчасти напоминающий звучание иранской трубы карна (опять же вспоминается Алладин :). Больше достопримечательностей в Хаме нет. Причиной тому - практически полное уничтожение центра города в 1982 году во время месячной осады армейскими подразделениями, выкуривавшими из Хамы "Братьев мусульман". Тогда правительственные войска погубили несколько тысяч душ. С тех пор городок тихий, с просторными улицами и зелеными парками вдоль речки. Правда парки эти своей заброшенностью до боли напоминают ЦПКиО советской поры. А может просто не сезон.

Krak des Chevaliers (он же более известен местным жителям как Qala'at al-Hosn) (300/10). Про этот самый знаменитый замок крестоносцев на Ближнем Востоке написано столько, что повторяться наверное не буду. Скажу только, что провели мы там почти три часа. Впечатляющее сооружение. И в бывших конюшнях действительно до сих пор пахнет навозом - специально завозят, что ли? :) Также повторю многочисленные советы иметь с собой фонарик, если хочется исследовать все самые потаенные закоулки - турецкие бани, например. До точки, с которой можно снять знаменитый общий план крепости, можно добраться по дороге, идущей направо от главных ворот. Там и пешком недалеко.

Musyaf (150/10) - Найти почти прямую на карте дорогу в Мисьяф (или Масьяф? или все же Мусьяф? фиг разберешь эти латинские транскрипции), оказалось непросто. Генштабовские карты безнадежно устарели в этом районе, поэтому нам четыре (!) раза пришлось спрашивать дорогу у местных, произнося название городка как М"сяф - и они нас понимали, а через одну деревеньку два парня на мопеде провели за собой.
Единственный этрэкшн М"сяфа - замок ассассинов, своего рода мусульманских ниндзя, которые во времена крестоносцев выполняли роль махновцев, устраивая мелкие подлянки то одной, то другой воющей стороне. При этом на дело они якобы ходили, "накурившись гашишА", откуда собственно и название, а вовсе не от английского assassin. Между тем киллерами они были отменными и завалили по нескольку авторитеов и с той, и с другой стороны.
Кто построил замок доподлинно не известно, но в 1103 его захватили крестоносцы, а в 1140 они передали его ассассинам. Говорят, что когда Саладин осадил замок, то в один прекрасный момент проснулся ночью от какого-то шороха и заметил тень, покидающую его палатку, а возле своих ног обнаружил кинжал и записку. Содержание записки никому не известно, но на следующий день Саладин снял осаду замка. И в течение последующих 100 лет наездов на ассассинов больше не было. Разобраться с ассассинами удалось только мамлюкскому султану Бейбарсу.
Внешне замок совсем небольшой, но насколько я понял, его помещения довольно глубоко уходят в глубь горы, поскольку в большинстве подвалов даже при наружной температуре около 20 изо рта идет пар. Без фонаря большая часть помещений недоступна. Поражает также количество и размеры цистерн, причем в большинстве из них стоит вода.

По дороге в Тартус проехали через Баньяс, причем не удержались и поехали через город, чтобы прокатиться по набережной - море! Правда больше этот городок ничем не привлек.

Tartus Под названием Тортоза этот город был главным портом крестоносцев, а крепость на островке Арвад была их последним оплотом в Сирии. Ныне от крепости на острове почти ничего не осталось, а горожане отправляются туда, чтобы откушать морепродуктов в многочисленных ресторанчиках. Сам Тартус (второй по значению порт Сирии) сейчас обычный средиземноморский городок с променадом, вдоль которого расположено множество рыбных ресторанов и кофеен. Берег почему-то огорожен двухметровой металлической сеткой, тем не менее на пляж попасть можно через несколько разрывов в ограждении. И еще странным показалось, что морем в городе не пахнет, может из-за зимы? Из достопримечательностей остатки старого города, вырастающего из фундаментов бывшей крепости, и собор Богородицы из Тортозы, построенный крестоносцами в 12 веке - сейчас в нем малоинтересный музей, поэтому решили внутрь не ходить. С набережной Корниш песочного цвета фасады домов старого города выглядят совершенно не по восточному, а скорее напоминают итальянские прибрежные городки, особенно в лучах заходящего солнца. Тут же неподалеку есть маленькая рыбацкая гавань, из которой на катерке можно добраться до виднеющегося рядышком острова Арвад. Мы правда не рискнули, т.к. штормило прилично, а катерки показались совсем хлипкими.

Qala'at Marqab (150/10) - Крепость Маркаб доминирует в пейзаже, когда проезжаешь Баньяс. Построена эта мусульманская цитадель в 1062 году на одной из самых высоких точек побережья и видно ее отовсюду. В начале 12 века Маркаб взяли крестоносцы, а в 1168 продали его рыцарям ордена госпитальеров. Саладин не смог захватить этот замок, который пал только под ударами мамлюкского султана Калауна в 1285 г. Мы посетили этот третий по значению замок в Сирии скорее для галочки, поскольку к этому времени наелись замками и развалинами досыта. Интересной особенностью Маркаба является то, что он построен из черного камня. Внутри похожие на Краковские огромные конюшни, склады и внушительных размеров собор. И опять же многие помещения без фонарика недоступны. Со стен открывается панорама побережья. Очень ветренно.

Одна общая неприятная особенность практически всех сирийских древностей - не убранные следы стройки. Даже в таком раскрученном месте, как Крак де Шевалье, то и дело натыкаешься на кучи строительного мусора и брошенные ржавые тачки и бетономешалки. При этом ни разу не видел, чтобы кто-нибудь работал.

GPS и картография

С собой были Айпак 2210 с компакт-флэш GPS приемником Globalsat BC-307 (с внешней антенной в комплекте) + кабель в прикуриватель для Айпака от GPS-мышки. Для навигации использовался OziCE со следующими картами: отсканированная десятикилометровка Сирии (от Geo Projects), набор километровок от ГШ, привязанные по спутниковым снимкам карты Дамаска, Алеппо, Хамы, Хомса (сами изображения скачаны из разных мест сети). Треки записывались постоянно. Свежекупленный BC-307 (в своей машине использую ГПС-мышку) работал вполне пристойно, правда откровенно пасовал на узких улочках старых городов, особенно когда просто лежал в рюкзаке. В руках в горизонтальном положении прием лучше. В машине антенна была закреплена на присоске к лобовому стеклу. Весь картографический материал выложен тут.
Кроме навигации КПК использовался как походная библиотека, как учетчик расходов (программа Cash Organizer), как резерв под хранение фотографий, ну и часть этого текста была набрана на нем.

Рестораны

Пальмира

Pancake House (на центральной улице) - mansaf - похож на паэлью с курицей (SP200), есть интернет. Без алкоголя.

Алеппо

Al-Andalib (в квартале от отеля Барон на Baron st.) расположен на крыше - шашлык (так себе), жаренный на вертеле сыр (чудесно). SP700 за 2-х с пивом.

Хама

Four norias (рядом с 4-мя нориями, пара километров на восток от башни с часами) - стандартный набор - шашлык, кебаб, хуммус, салат - SP600 на 2-х. Алкоголя нет.

Тартус

Al-Nabil (за башенкой возле пристани) - искючительно рыбный. Рыбка по имени Ванда.... имя на самом деле было похоже на дорада, размером с большую тарелку, можно выбрать на витрине, и ее подадут жареную или гриль с овощами на гарнир (SP250 за штучку). Пиво подают.

Дамаск

Leila's - напротив юго-восточного угла мечети Оммаядов. Set menu за SP350 с человека - хуммус, салаты, рыба с рисом makhlooba, б/а напитки - отлично.

Elissar - в христианском квартале - куча указателей, расхвален Лонли Плэнетом. Симпатичный интерьер, еда без особых восторгов, алкоголь подают. SP960 на 2-их с пивом.

Ummayad Palace - первый переулок на юг от юго-восточного угла мечети. Восхитительный интерьер, шведский стол за SP350 с человека днем (вечeром вроде SP600). Часть напитков за отдельную плату. В целом отлично. Вечерами, говорят, танцуют дервиши. Алкоголя нет.

Cave of Baal - в христианском квартале недалеко от улицы и ворот Bab Touma. Если надоел арабский колорит, то это то место, где от него можно отдохнуть - европейская музыка, интересный интерьер, русская официантка Таня. Кухню не тестировали, но по словам Тани - французская. Алкоголь, естественно, в меню присутствует.

Впечатления

1. Сирийские женщины красивы, да и о большинстве мужчин не скажешь - грязный араб.

2. Судя по количеству парикмахерских, стрижка - повальное увлечение дамаскцев.

3. Продавцы на базаре отнюдь не приставучи и даже наоборот весьма индифферентны даже к клиентам, вошедшим в лавку.

4. Дамаск даже отчасти не напоминает Багдад из фильма про Алладина с его лампой.

5. Сирия - страна устремленной ввысь ржавой арматуры: даже над достроенными с виду домами вверх торчит уродливая арматура (возможно задел под будущий второй этаж, но как же это портит вид).

6. Для меня Сирия - первая арабская страна, в которой я побывал. Страна бедная. Но сложилось впечатление, что в этой бедности во многом виноваты сами арабы. Т.е. если в стране относительно мало нефти, то грязь и нищета неизбежны, поскольку труд ИМХО не относится к их основным добродетелям. Если вместо того, чтобы прибраться хотя бы вокруг своей лавки, торговец предпочитает сидеть и пить чай, выплескивая остатки прямо перед собой, то процветания можно ждать долго. И эти люди еще винят во всех своих бедах Штаты :-). Впрочем, у нас в России все то же самое.

This page was last updated on 15.03.05 by © d.alexandrov